Ich zeige hier ein paar Beispiele, wie sich morsches und schimmliges Holz nach der Bearbeitung präsentieren kann.

Birke stockig

Birke stark gestockt

Weißbuche stockig

Nuss stockig

So schön und noch schöner kann vergammeltes Holz aussehen, zum Bearbeiten wird es aber immer aufwändiger, je weiter der Zerfall fortgeschritten ist, da man auf extreme Unterschiede in der Härte und Beschaffenheit der Holzfasern trifft, wodurch es sehr schnell zu unschönen Faserausrissen kommen kann, wenn die Werkzeuge vorher nicht extrem geschärft worden sind.

Höhe: 15,5 cm
Größter Durchmesser: 6,5 cm
Wandstärke so um die 4 mm
Oberfläche mit Ultrashine und Shellawax.
Verwendete Werkzeuge: 2,5 cm Formröhre, 2 cm gerader Meißel, Maintor-Tool gerade Ausführung.

Durchmesser: 31,5 cm
Höhe: 8,5 cm
Wandstärke: 0,4 cm
Oberfläche: Hartwachs

Buche

Holzarten:
Medang Maser (Golden Madrone Maser) auf den dicken Majesitic Schreibern,
Eukalyptus Burl auf den schlankeren beiden.

1) Die mitgelieferte Beschreibung ist fehlerhaft.
Es wird eine 8,5 mm Hülse beschrieben und ein 8,5 mm Bohrer verlangt – das ist schlicht und ergreifend falsch. Es befindet sich eine 8 mm Hülse im Bausatz, man benötigt daher auch einen 8 mm Bohrer.
2) Es muss schon mindestens ein 100 mm langer Bohrer sein, besser ein 150er, ich habe zum Glück einen passenden von Colt, der teuer aber excellent und präzise bei dieser Länge arbeitet. Auch sollte man sich zur Bohrmaschine etwas überlegen, meine hat 80 mm Hub, da muss ich in 2 Etappen Bohren, bis ich den Rohling durchgebohrt habe.
3) Das Messinggewinde für die Spitze lässt sich mit einem Finger in die Hülse pressen und sitzt nicht fest – muss man mit ein bis zwei Punkten Superkleber fixieren. 

Aufgrund dieser Anfangsschwierigkeiten habe ich für diesen deutlich länger gebraucht als sonst, bin aber mit dem Ergebnis zufrieden. 

Nachfolgend Bilder von den Schreibgeräten, die ab Ende September bis Anfang Oktober entstanden sind, ein einfacher Füllfeder-Bausatz und zwei Drehkulis der exklusiven Serie “Majestic Squire” sind auch dabei.
 

Golden Madrone Maser (Medang Maser)

Olive

Olive

Olive

Ulme Maser mit experimentellen Greifrillen

Wüsteneisenholz

Wüsteneisenholz

Wüsteneisenholz

Zwetschke

Makassar Ebenholz mit Splint

Esche und Zwetschke

Golden Madrone Maser (Medang Maser)

Füllfederbausatz in Golden Madrone Maser (Medang Maser)

Drehkugelschreiber "Majestic Squire" in Ulme

Drehkugelschreiber "Majestic Squire" in Honduras Palisander (schlecht fotografiert)

Wüsteneisenholz

Solange der Lupo in der Stadt bewegt wird, merkt man keinen Mangel – außer vielleicht dass die Radlager nicht mehr top sind. Auf der Autobahn jedoch fällt der Motor spätestens ab 120 km/h in das Notlaufprogramm, bei dem die Turbounterstützung deaktiviert wird, dann fährt sich das Auto wie mit einem 25 PS Saugdiesel (subjektiv), also ganz zäh, man wird zum Verkehrshindernis. Den Motor abstellen und neu starten, dann ist er wieder im Normalbetrieb mit Turbo.
Die Ursache dieses Problems liegt in einer starken Verschmutzung des VTG-Stellmechanismus am Turbo, der bei bestimmten Temparaturen dann einfach hängenbleibt, wodurch die Ladedruckwerte vom Soll abweichen, was das Motorsteuergerät dann dazu animiert, in den Notlauf zu schalten.
Eine Reparatur ist möglich, indem man den Turbo ausbaut, zerlegt und reinigt. Hat man viel Bastelerfahrung, kann man das selber machen. Die VW-Werkstatt verlangt dafür etwa 400,-€ – empfiehlt aber gleichzeitig einen Austausch des ganzen Turbos, was dort 1250,-€ kosten würde.

Im ersten Moment war ich extrem verärgert, aber der Wagen ist so schnuckelig, dass ich mich inzwischen damit abgefunden habe. Der Verkäufer streitet natürlich alles ab, ist auch zu keinen weiteren Verhandlungen mehr bereit – logo. Pech wieder einmal, was?

Naja, solange ich keine 120 km/h fahren will, geht es vorläufig ja noch ohne Reparatur.

Was haben wir gelernt? Keine Probefahrt ohne ein Stück Autobahn. Kein Kauf ohne Kaufüberprüfung.
Warum ich die Kaufüberprüfung nicht gemacht habe? Der Verkäufer hat diese von sich aus angeboten, daher bin ich davon ausgegangen, dass er sicher ist, dass hier keine Mängel gefunden werden und habe darauf verzichtet. Schön blöd.

So lernt man dazu, auch wenn man keine 20 und auch keine 30 mehr ist.

Aber praktisch verhält es sich so: Selbst wenn ich mithilfe der Rechtsabteilung des ÖAMTC den Händler dazu bewegen kann, das Fahrzeug unter Rückerstattung des Kaufpreises zurückzunehmen, so hat der Händler dann das Recht eine Nutzungsgebühr von ca. 30 Cent für jeden gefahrenen Kilometer zu verlangen, dann müsste ich noch froh sein, wenn ich nichts d’raufzahlen muss.

Beharre ich auf die Gewährleistung, so kommt dabei ein ewig langer Rechtsstreit heraus, wobei am Ende wohl jeder auf einem Berg an Kosten für Juristen und Gutachter sitzen bleibt und kein befriedigendes Ergebnis herauskommt.

Pech gehabt wieder einmal.

Da bleibt dann nur noch der Reparaturversuch am Wochenende. 

OK, das Auto ist 17 Jahre alt, aber bitte, 12 Wochen nach dem Kauf kann ich das Auto möglicherweise bereits entsorgen lassen?

Ein Telefonat mit dem Händler verlief wie erwartet ohne Ergebnis, er stellt sich dumm und mimt den Unschuldigen, will das Wort Gewährleistung im Zusammenhang mit diesem Auto garnicht erst zur Kenntnis nehmen.

Mein Unmut wächst, ich muss vorsichtig sein. Eine Rechtsberatung beim ÖAMTC wird erst einmal das Beste sein, eine Rechtsschutzversicherung habe ich notfalls auch noch.

Dass hier ein paar Sachen zu richten sind, war mir klar, dass sich aber  nach ein paar Wochen plötzlich das Automatikgetriebe verabschiedet, ist echt ärgerlich.
Der Wagen hatte plötzlich keinen Vortrieb mehr, nach Abstellen des Motors konnte ich wieder 10 Sekunden fahren, dann wieder kein Vortrieb. Das ging drei Mal so, auf die Art konnte ich das Fahrzeug gerade noch parken, dann war Schluss mit lustig, das Getriebe legte in keiner Schaltstufe mehr einen Gang ein.

Ich werde voraussichtlich am Freitag einen Reparaturversuch unternehmen, wenn das nicht hinhaut, ist der Wagen auch weg. Da investiere ich keine Unsummen mehr wie beim Vorgänger.

Ich habe daraus drei kleine Dinge gefertigt: zwei Teelichthalter und ein Schälchen. Wobei eines der Teelichter eigentlich auch ein Schälchen hätte werden sollen, doch da war ein Riss im Boden, und beim Abstechen war dann plötzlich ein kleines Loch im Boden. Ich habe dieses Loch dann aufgebohrt und einen Sockel aus dem Reststück, das noch vorhanden war, gemacht, die beiden zusammengeklebt und fertig.
Ganz stimmig ist die Form danach nicht mehr, aber das Holz macht mit seinem Farbverlauf fast alles wieder wett.

Die Teile sind bis auf den Schalenteelichthalter mit Hartwachs behandelt. Letzteren habe ich unbehandelt gelassen, da dies ein Holz ist, das seine Farbkontraste ohne Oberflächenbehandlung manchmal sogar noch besser zur Geltung bringen kann, das zeigt sich auf meinen Fotos leider nicht so gut, liegt an der künstlichen Beleuchtung.

Auf meinen Fotos sind mir bei der Bearbeitung der Bilder Fehler an den Objekten Aufgefallen, die ich vorher garnicht bemerkt hatte: Schleifspuren und kleine Ausreißer waren da zu sehen – ich hätte die beseitigt, wenn ich sie vorher gesehen hätte, war wohl schon etwas müde, bitte um Nachsicht.

Ein goldener Klick-Kuli und ein mattgoldener Drehkuli diesmal:

Hätte ich von vornherein eine Dose geplant, dann hätte ich den Maserungsverlauf von Dosenkörper und Deckel aufeinander abstimmen können, dann wäre es perfekt geworden, aber Vorausplanung war leider noch nie meine Stärke…

Das Holz ist von den Umwelteinflüssen bereits sehr angegriffen gewesen, was die Arbeit damit etwas schwieriger macht, doch diese Erschwernis wird meist mit einem unglaublich kontrastreichen und wilden Maserungsbild belohnt:

Martin - der Kursleiter - ist seit Jahrzehnten (sieht man ihm garnicht an!) ein praktizierender Drechsler (gelernter Drechselmeister und Schreinermeister) und beherrscht sein Handwerk ausnehmend gut. “Ich habe meinen Traumberuf gefunden” sagt Martin, und das glaube ich ihm gerne.

Dies ist mein dritter Drechselkurs gewesen, vieles hatte ich bereits in den vorhergehenden Kursen gelernt, doch nach so vielen Jahren Drechslerei hat man seine eigenen Geheimisse und einen riesigen Erfahrungsschatz. Etwas davon konnte jeder der vier Kursteilnehmer mit nach Hause nehmen, es waren zwei lehrreiche und sehr schöne Tage dort in Lengenwang – trotz Sauwetter.

Ich will nicht auf die Details und den Aufbau des Kurses eingehen, aber die Zeit war angesichts der Fülle an Information und Praxis zu knapp für mein Empfinden. Gerne hätte ich noch mindestens einen Tag verlängert.

Im Anschluss noch Bilder vom Kurs und von meiner Buchenholzdose, die ich dort gemacht habe.
Falls sich jemand für eine Kursanmeldung dort interessiert – egal, ob Anfänger oder Fortgeschrittener – die Webseite mit den Kursterminen findet man dort: http://www.drechsel-design.de

Nun muss sich das Stück noch bewähren und wird einem Alltagstauglichkeitslangzeittest unterzogen.

Also, der kleine Holzklotz wird mit Stift und Lineal angezeichnet, es sollen etwa 15x15x120mm große Stücke abgesägt werden, dann stellt man sich idealerweise damit zur Bandsäge und schneidet. Nur leider habe ich noch keine Bandsäge, deshalb muss ich eben mit der Hand sägen – anstrengend und langwierig, aber es geht.

 
Nachdem der erste Rohling ausgesägt worden ist, wird er auf die passenden Maße des Schreiberbausatzes – in meinem Fall 2x60mm (inkl. je 10 mm Verschnitt)  - abgelängt und mit einer passenden Bohrung (8mm hier) für die Messinghülsen versehen.

Danach werden die Messinghülsen mit Klebstoff eingestrichen und in die Rohlinge geschoben. Welcher Kleber optimal wäre, das hängt stark vom verwendeten Holz und dem Faserverlauf innerhalb des Rohlings ab.
Wenn der Kleber trocken ist, werden die beiden Hälften des Rohlings an jeder Stirnseite mit einer Fräs-Ahle (bzw. Bohr-Ahle oder auch Planfräser) bis zur Messinghülse plangefräst.

Die fertigen Hälften spanne ich dann eineln auf einen Mandrel mit den zum Bausatz passenden Spannhülsen. Jetzt wird endlich gedrechselt, allerdings nicht lange, den Durchmesser der Spannhülsen hat man bald erreicht, dann geht es bereits mit der Oberflächenbearbeitung weiter.

Die gedrechselte Hülse wird mindestens bis Korn 600 geschliffen, dann kommt Schleifpaste drauf, die mit einem Tuch bei laufender Maschine fest eingerieben wird, danach kommen noch drei Schichten Hartwachs, das im gleichen Verfahren aufgetragen wird.

Wenn die beiden Hülsen fertig sind, wird die Drechselbank in eine improvisierte Stiftpresse umgebaut und die Teile des Bausatzes werden in die Hülsen eingepresst.

Dann ist das Schreibgerät fertig und kann sofort verwendet werden.

Die Hartwachsbeschichtung schützt einerseits das Holz vor Verunreinigung, andererseits den Besitzer vor eventuell vorhandenen ungesunden Substanzen, die in manchen Hölzern vorhanden sein können. Auch bei intensive Nutzung des Schreibers bleibt der Schutz erhalten, lediglich der Glanz der Oberfläche verschwindet mit der Zeit.

Viele Hölzer sind hitzeempfindlich, solche Schreiber sollten deshalb nicht in der Sonne liegen gelassen oder anderen Hitzequellen ausgesetzt werden, die Holzhülle könnte sonst eventuell reißen und eine Reparatur der Hülle ist aufwändig bis unmöglich.

 
Ich kaufte mir fröhlich einen Nockenwellenbausatz von Schrick (268° Standard-Sportnockenwelle), wo auch gleich doppelte Ventilfedern, Titan-Hydrostössel und Federteller sowie Ventilkeile dabei sind.
Der Zylinderkopf wurde abgenommen und einer Spezialfirma im Waldviertel zum Planfräsen übergeben (dadurch wird die Verdichtung etwas erhöht), dabei sind auch gleich die Ventile neu eingeschliffen und die Ventilsitze erneuert worden. Leider hat sich herausgestellt, dass ich den falschen Schrick-Bausatz gekauft habe – es passten weder die Ventilfedern noch die Teller und Keile, ich konnte von dem Bausatz also nur die Hydros und die Nockenwelle selbst verwenden. Naja, macht nichts, die alten Ventilfedern sind für diese Nockenwelle noch gut genug, gefährlich mit den Originalfedern wird es erst bei >6000 U/min ab einer Spreizung von >272° habe ich mir sagen lassen. OK, die ungebrauchten Teile konnte ich noch halbwegs gut auf ebay verkaufen.

Der Alte Abgaskrümmer hatte bereits zwei Risse und die restlichen Auspuffteile waren schon stark rostig und undicht, so fiel mir die Entscheidung leichter, auch gleich die gesamte Abgasanlage gegen etwas Sportlicheres auszutauschen. Ich habe dann nach intensiver Recherche folgende Komponenten zusammengekauft und montieren lassen:
Abgaskrümmer und Hosenrohr vom Golf II 1.8 G60
Metallkatalysator vom Corrado VR6
Auspuffrohre und Schalldämpfer vom Golf III GTI (55 mm Querschnitt, Serienauspuff)

Die Montage war eine Tüftelarbeit, zB. ist bei meinem Modell ja original kein Mittelschalldämpfer vorhanden, da fehlten also die Aufhängung und das Hitzeschutzblech, auch die Lambdasonde haben wir aus dem Kat in das untere Knie des Hosenrohres versetzt.
Der Klang dieser Auspuffanlage ist tief und dezent, also eher leise und unauffällig. Ohne Mittelschalldämpfer war es mir allerdings definitiv zu laut.

Der um 0,5 mm geplante Zylinderkopf erhielt dann noch eine flache Stahldichtung, die Teile wurden zusammengebaut, ein neuer Zahnriemen dazu, eine neue Lambdasonde, eine neue Zündspule, Kerzen sowieso, Ölwechsel, Benzinfilter neu, dann sollten die allfälligen Reparaturarbeiten folgen: eine Halbachse flattert ein wenig und einige Roststellen sind auszubessern. Ich habe zwei mal die rechte Halbachse gekauft, die erste war verbogen, die zweite war eine Falschlieferung für ein anderes Modell, dann habe ich das erst einmal auf den Spätfrühling verschoben.

Was nun folgte war ziemlicher Frust. Von Leistungszuwachs nichts zu spüren, das Budget war verbraucht und die eigentlichen Reparaturen nicht gemacht, die Abgaswerte waren auch nicht mehr pickerltauglich.
Ich hatte bereits begonnen mich nach einem Alteisenhändler für die Fahrzeugkarosserie umzusehen, um die verwertbaren Autoteile auf den Markt zu werfen, doch irgendwie brachte ich es nicht über’s Herz und ein Engerl hat mir dann mein Reparatur-Budget wieder aufgefüllt, um die Arbeit an diesem Auto zu einem positiven Abschluß zu bringen.

Nach der ersten großen Enttäuschung sammelte ich nun wieder Mut und Motivation und fuhr zu einer Tuningwerkstatt im Burgenland, die mir von der VW-Community im Web empfohlen worden ist. Der Zweck dieses Werkstattbesuches war die Anpassung des Motorsteuergerätes an die Sportnockenwelle. Ich wagte nicht auf Leistungssteigerung zu hoffen, sondern wünschte mir nur noch unbedenkliche Abgaswerte und einen normalen Verbrauch.

Die erste Messung auf dem Leistungsprüfstand (vor der Optimierung) zeigte 79,5 PS bei 6100 U/min. Dieses ernüchterne Ergebnis bestätigte nur den Eindruck, den ich bisher gewonnen hatte  – es hat nichts gebracht. Aber dann…
Aber dann machte sich der junge Mann von www.turbo-tuning.at an die Arbeit, tastete sich mit Laptop und Steuergeräte-Emulator und Prüfstandmessungen erst mal mit dem Zündzeitpunkt ans Limit heran (der war auf VW-Serieneinstellung) und machte sich dann über die Einspritzoptionen her, wobei er gemeint hat, dass der Motor im oberen Drehzahlbereich viel zu mager gelaufen ist, und hat diesem dann auch weiter unten etwas mehr Saft gegeben – Spielraum gibt es nach seiner Aussage mehr als genug mit der Serieneinspritzanlage.

Die Prüfstandmessungen mit Automatikgetriebe sind leider nicht ganz astrein durchzuführen gewesen, weil das Vehikel nämlich bei Vollgas unterhalb von 4500 U/min sofort zurückschalten will, deshalb habe ich den Bereich der Leistungskurve mit einer blauen Linie markiert, ab dem die Messung unter Vollast gelaufen ist, darunter ist die Kurve leider ungültig.
Nach drei Stunden Leistungsprüfstand hatte er das Potential der Schrick Nockenwelle in dieser Konfiguration endlich optimal ausgereizt – der Motor leistet jetzt 90,2 PS bei 5900 U/min. Und das beste daran: Man spürt jetzt tatsächlich, dass am Motor etwas gemacht worden ist, jetzt kann man von Beschleunigung reden, das Auto ist um einiges aggressiver geworden und hängt nun richtig gut am Gas.

Was lernen wir daraus? Nockenwelle tauschen ohne Chipanpassung ist für die Katze! Ohne Optimierung könnte man sagen: Fahrspaß wurde zwar eingebaut aber nicht aktiviert.

Die Abgaswerte sind jetzt wieder optimal und das Tuning wurde damit abgeschlossen. Verbrauchswerte folgen noch.

Vielleicht noch ein Wörtchen zu der Carbon-Box, die ich mir wenige Tage vor der Optimierung gekauft habe. Die Box kommt von Sandtler und kostet je nach Geschäft zwischen 140 und 170 €. Eingebaut bzw. ausgebaut ist das Ding mit wenigen Handgriffen bei diesem Fahrzeug. Es macht einen supergeilen Sound beim Beschleunigen, doch unter Vollast hört sich der Spaß auf, da wird es peinlich laut. Ja, es ist eine Zeit lang lustig so herumzufahren, aber ich denke, die Box fliegt wieder raus, es kommt wieder die K&N Filterplatte mit dem serienmäßigen Luftfilterkasten rein. In der kalten Jahreszeit fällt mit der Carbon-Box ja auch die Warmluftzufuhr weg, die der Motor im Kaltlauf zum schnelleren Warmwerden braucht, damit steigt automatisch auch der Verbrauch bei kürzeren Fahrten.

Hat sich der Aufwand gelohnt?
Ich würde sagen: eindeutig nein. Aber ich habe jetzt ein etwas individuelleres Fahrzeug mit mehr Fahrspaß als vorher, ist ja auch schon etwas.

Nagut, dann kann’s ja weitergehen mit den restlichen Arbeiten am Auto, die immer noch warten…

Wüsteneisenholz ist das schwerste und härteste Holz weltweit, es ist dichter als Wasser, schwimmt deshalb auch nicht. Der Baum wird bis zu 2000 Jahre alt steht unter strengstem Naturschutz und nur Totholz von diesem Baum darf in bestimmten Gebieten gesammelt werden. Die verfügbaren Mengen sind sehr gering und werden zu sehr hohen Preisen gehandelt. So kostet z.B. ein kleiner Block für einen Messergriff (13 x 5 x 3 cm) je nach Farbe und Qualität zwischen 30 und 70 Euro.

Der Schleifstaub beim Bearbeiten reizt die Schleimhäute, er kann Spuren von Arsen enthalten, also ist eine Staubmaske hier dringend anzuraten.

Den ersten Rohling, den ich aus dem Block gesägt habe, zerstörte ich leider auf der Bohrmaschine, man muß hier mit ganz wenig Vorschub vorsichtig bohren. Aber der zweite ist dann gelungen. Jedoch hat sich meine neue Japansäge mit 0,3 mm Blattstärke daran zwei Zähne ausgebissen, das Sägeblatt sollte stärker gewählt werden, auch wenn dann mehr Material durch den Schnitt verloren geht.

Auf der Drechselbank gab es dann aber kein Problem mehr. Man sollte beim Schleifen aber darauf achten, dass nicht zu viel Hitze entsteht, sonst darf man vor der Endbehandlung Risse kleben.

Hier ist jedenfalls das Ergebnis (Bilder anklicken):